Фотография для чайников (конспект)

Пользуюсь отсутствием мужа и появившимся в связи с этим свободным временем, залезла на сайт Сони и начала читать про базовые понятия фотографии. Там на английском, но мне так даже понятнее, чем по-русски, есть хоть какое-то соответствие с буковками на самом фотоаппарате.

Диафрагма

Значит так, апертура, она же диафрагма. Такая фигня в линзе, которая ограничивает поток света, попадающего вовнутрь фотика, действует наподобие зрачка кошачьего глаза, который в зависимости от освещения может расширяться или сужаться.  Чем шире она открыта – тем больше света проходит вовнутрь, чем уже – тем меньше. Обозначается буковками и цифирьками: f/1.4, f/2.8 ….  f/22, f/32.

Но! Вопреки всякому здравому смыслу, чем цифирьки ниже, тем шире открыта фигня. Почему так придумали – я догадываюсь. Чтобы заморочить людям головы. Так что запоминаем: большие цифирьки – маленькое попадание света, маленькие цифирьки – больше света.

При ночной или вечерней съемке надо выставлять, соответственно, меньше f/4, при дневном ярком свете – больше f/16, а в промежутках все, что между.

Вот, придумала схему запоминания: если представить себе шкалу нарастания освещенности вот в таком виде, где слева – ночь, а справа - день:

f/1.4, f/2.8, f/4, f/5.6, f/6.7, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

то циферьки надо так и выбирать: маленькие для ночи, большие для дня.

Уф!

С диафрагмой на сегодня все, теперь на очереди

Выдержка

Вот тоже, надо же было так назвать время, в течение которого открыт затвор камеры! Я лично сразу же начинаю думать о вине. Скажем, для бургундских выдержка должна быть ну просто минимум лет от пяти, пробовать можно начинать после трех, а для хороших так и куда больше, после чего сразу же вспоминаю нашу свадьбу и пятнадцатилетнее Романе-Конти, которое мы тогда пили, эх, золотое время было! И тут же начинаю отвлекаться, понятное дело. Так, назад к выдержке.

Итак, выдержка измеряется в секундах и определяет отрезок времени, в течение которого свет попадает на пленку или матрицу. Можно провести аналогию с миганием: затвор работает по тому же принципу, закрыл-открыл шторку, свет попадает-не попадает, и теперь смотрим, сколько времени он попадает и что из этого выходит.

Чем дольше освещен сенсор – тем больше света на него поступает в итоге, ну вот как если бы вы положили джинсы в хлорку и они начали бы на глазах менять цвет от темного к светлому, чем дольше держите – тем светлее, именно такой эффект в данном случае и наблюдается. Чем быстрее закрывается затвор – тем меньше хлоркоэффект, и, соответственно, тем темнее остаются джинсы, тьфу, фотография.    

Значения выдержки выглядят так: 1/60,1/100, 1/250, 1/500, 1/750. Но тут опять подвох: 1/60 – вовсе не значит, что затвор будет открыт 60 секунд, в действительности он будет открыт всего одну шестидесятую секунды, и, соответственно, 1/750 означает одну семисотпятидесятую секунды, что гораздо меньше чем 60, хотя мозг хочет обратного. Тут опять нас запутывают, из тех же самых соображений, что и выше.

То есть, с практической точки зрения, надо ориентироваться опять же на такую вот картинку, где слева – ночь, справа - день:

30, 25, 10, 8, 6, 5, 1, 1/2, 1/8, 1/60, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000

Неофит воскликнет: ну как же так! Неужели нельзя было сделать просто! Темно на дворе – крутим колесико влево, светло – крутим вправо. И не морочить людям голову всякими заумными словами и цифирьками. А для тех, кто право-лево путает – просто привязать к фотоаппарату по бокам сено и солому, тогда харизма фотографа, обрамленная пучками злаковых, ослепит публику и заставит ее забыть даже о растущих из голов пальмах и обрезанных ногах и руках.

Но исторически так сложилось, что касты ученых и инженеров тщательно затемняют очевидные вещи, старательно выдавая простое за сложное, в целях накачивания своего ЧСВ. Предлагаю их простить задним числом и запомнить изложенные выше простые схемы про сено-солому.

Вот эта пара, диафрагма и выдержка, называется вместе обе все экспозицией, потому что вдвоем определяют, насколько светлой или темной выйдет фотография. При использовании приоритетных режимов (приоритет за диафрагмой или приоритет за выдержкой) вторая часть пары выставляется фотоаппаратом автоматически в допустимых параметрах.

А потом приходит…

Загадочный зверь ISO.

На самом деле тут все просто: помните раньше пленку продавали разной чувствительности? Вот это то же самое. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800. Чем больше числа – тем выше чувствительность. Например, на улице уже совсем сумерки, и как бы вы ни открывали диафрагму и как бы ни увеличивали время открытия затвора – света все равно очень мало, а вам надо вынь да положь сфотографировать любовника жены, лезущего ночью через забор, но при этом не сделать из него какое-то размазанное по забору пятно, хотя желание такое и может возникнуть, конечно же. Тогда надо повышать чувствительность сенсоров, то есть тот самый ISO.  Любовник выйдет весь в крапочку, потому что высокая чувствительность обычно придает фотографиям характерную пятнистость, которую нам массово показывают в Инстаграме, и так ему и надо, сволочи, но жене уже будет не отвертеться от вещдоков.

Если вместо любовника к жене нужно запечатлеть лезущего к любовнице мужа, на значения ISO это не повлияет.

Опять возвращаемся к картинке:

12800, 6400, 3200, 1600, 800, 400, 200, 100

Как видите, по сравнению с диафрагмой тут все наоборот: чем темнее на улице, тем большее значение надо выставлять.

На этом первую серию склерозника я заканчиваю, завтра буду изучать матчасть для продвинутых. А пока – примеры встроенных в мой фотик фильтров, до которых у меня сегодня тоже наконец дошли руки. Их отличие от фильтров компьютерных в том, что они принимают во внимание текущие настройки экспозиции и чувствительности, выводя на экран просмотра примерную картинку того, что получится в итоге, в то время как компьютер работает с уже готовым продуктом, с соответствующими издержками.