Танзания. Много букв.

Совершенно не претендуя на объективность, только то, что видно из окна машины.

Мужчины в Танзании в массе своей либо сидят попарно в тенечке, либо передвигаются в одиночестве или группами по обочине дороги без видимой цели. Женщины постоянно в делах: таскают тяжелые грузы на голове, или ведра в руках, или молотят зерно, или продают связку бананов, или что-то настойчиво подметают.

Коров, коз и прочих овец пасут совсем маленькие дети, лет четырех-пяти на вид, при этом непонятно, девочки они или мальчики, до тех пор, пока ветром не поднимет их накидки, которые они носят в качестве одежды.

Кстати, про коров и прочих: они тут крошечные. Это видно как в природе, так и в тарелке. Козы так вообще размером чуть больше крупного кота (Элвиса, например). Мне стало ясно происхождение пасторальной картинки "девочка с барашком". Раньше было не очень понятно, с кого писали барашка.

Крупный и мелкий рогатый скот преимущественно перемещается по обочинам дорог, то ли там больше травы, то ли больше шансов для скотопасов получить мелочь от туристов - неизвестно.

Местные люди очень улыбчивы и приветливы до невозможности. Дамы с русского форума немедленно развили бы теорию об африканском лицемерии. 

На удивление многие из обслуживающего персонала в гостиницах либо говорят несколько фраз по-французски, либо просят научить их базовым словам и выражениям. Мотивируют это тем, что французские туристы слабы в английском и изъявляют желание вступать с ними в диалог. Мы воспользовались случаем и запустили  программу прямого лингвистического обмена суахили-французский.

Местный диалект английского остается для меня пока загадкой. Понимаю одно слово из трех, и то приблизительно. Но если много улыбаться и говорить каждые тридцать секунд "асанте сана" и "акуна матата", то все идет как на салазках.

Из машины пейзаж выглядит пустынным и необитаемым, но стоит только остановиться, как тут же из ниоткуда появится местный житель, проверено неоднократно. В этом они похожи на львов: говорят, что львы обладают той же способностью, унаследованной, судя по всему, от Чеширского кота, который, как известно, является общим официальным предком всех кошачьих.

За пять дней я видела всего одного белого шофера. Это был мой муж. Все остальные туристы работают как я, пассажирами. Моя единственная попытка поводить антикварный Лендровер по проселку закончилась тем, что у мужа прибавилось седых волос. А жаль, я только-только начала входить во вкус. 

Нанимать гида абсолютно бессмысленно. Гид занимает место в машине и мешает обзору. В парке Тарангири животных столько, что только успевай крутить головой и щелкать затвором камеры. А возить с собой целый день гида ради сомнительной возможности увидеть леопарда просто глупо. Особенно когда вашей целью являются жирафы. И еще гиды очень нервные и не выпускают туристов из машины даже на два метра в сторону, опасаясь, по всей видимости, вышеупомянутых чеширских. Муж в этом смысле лучше: и как водитель, и как охранник. Если у вас есть выбор, берите мужа. Это эффективнее.

Поведение водителей на дорогах - типичные гонки на выживание. Сдать в сторону, притормозить в узком месте, уступить дорогу на развилке - из области фантастики. Чем-то напоминает Москву девяностых: побеждает сильнейший. При встрече с машинами я закрывала глаза и мысленно составляла завещание: "а красную сумку Лонгшамп отдать Мисту, он любит в ней спать".

Муж меня коварно обманывал, когда говорил, что не боится дорог в моем родном городе потому, что привык к подобным в Африке. В Африке дороги лучше. То есть если они заасфальтированы. А лесная тропа и во Франции лесная тропа.

Движение тут официально левостороннее, но встречается и правостороннее, и центральное. Очень развивает гибкость мышления и реакцию.

Перед путешествием походить в спортзал и потренировать хорошенько руки. Вам придется постоянно кому-то махать рукой из окна машины, и кричать "джамбо!!!", так что голосовые связки тоже желательно потренировать.

Масаи - это фольклор. На самом деле они ходят в кроссовках, солнцезащитных очках и с мобильными телефонами. Но и с палками, да. В гостиницах, где они несут охранную службу, им выдают еще и копья, выглядит устрашающе. Но, поскольку они много смеются, особенно при виде слонов, впечатление от копий сглаживается.

Про слонов: они отлично идут на свеклу. Если хотите, чтобы у вас в огроде завелись слоны - сажайте там буряк, эффект незамедлительный. На ферме, где мы провели пару дней, слоны прорвали заградительный барьер из колючей акации и сожрали целую делянку свеклы. С тех пор там жгут по ночам костры.

Напротив, если слоны в огороде вам в итоге разонравятся, нужно кинуть в костер пригоршню перца. На слонов это действует, как на меня запах свежей кинзы (строго отрицательно).

Здесь жизнь очень меееееееееееееееееееееееееееедленная. Досчитайте до тысячи: это время, которое потребуется официанту, чтобы принести вам бутылку вина. Еще столько же, чтобы ее открыть. Досчитали до пятисот? Это другая официантка принесла стаканы. Очень расслабляет, кстати.

Иногда встречаются очень красивые типажи. Танзания долгое время была под арабами, вот и намешалось. Наш повар, Ричард, хоть сейчас на подиум, он из Дар-Эс-Салама. В центре страны африканский тип более выраженный, а ближе к побережью много красавчиков и красавец.

Очень приятно была удивлена пейзажами, их красотой и разнообразием. От саванны к высокогорным долинам, к озерам и речкам, бесконечным зеленым пастбищам и красным холмам, к вулканам и кратерам. Из самолета видно, что даже во время сухого сезона страна остается довольно зеленой и яркой.

Краски, повсюду краски. Белое, синее, голубое, изумрудное, оранжевое, пурпурное, желтое и золотое. Праздник для глаз. То же разноцветье и в одежде, и здесь оно ни капельки не смущает, а, наоборот, кажется органичным и правильным.

На этом фоне резко выделяются мусульманские женщины и девушки в черных платьях и платках, они кажутся инопланетянами, которые потерялись в космосе и приземлились не на той планете.

Дети постоянно просят денег. Или, на худой конец, ручку. В следующий раз закуплю оптом пару сотен ручек и карандашей, и тетрадок впридачу. Пусть грызут гранит науки.

Все пытаются вам что-то продать, но не навязчиво. Если вы вежливо отказываетесь - быстро оставляют вас в покое. 

Народ крайне общительный, постоянно завязывает диалог, спрашивает, как вас зовут, откуда вы, когда приехали и т.д. Некоторые после вступительного обмена базовой информацией делают попытку рассказать свою жизнь с самого начала до текущего момента, тут очень важно научиться их вовремя останавливать, иначе можно зависнуть на целый день. 

Но главная их страсть - картинки. В гостинице в Тарангири я совершила тактическую ошибку, решив показать бармену фотографию дерущихся самцов газели. Как только он дорвался до айпэда, то сразу принялся листать ВСЕ фотографии. Коих на тот момент было больше пяти тысяч. Заказанный мною коктейль пришлось ждать больше часа. Но бармен получил огромное удовольствие, да.

То же и наш повар на Занзибаре: он проходил позади моего кресла, когда я сортировала только что сгруженные с карты фото, и не удержался, так и стоял, смотрел, пока я не закончила. Хорошо, что ничего в этот момент не готовилось на плите.

Очень приятно удивила местная кухня: я готовилась к диете из умерших от голода кур, а в итоге на диету придется садиться дома: еда в целом вполне приличная, а порой так и просто отличная, как на ферме Гиббса, например, или приготовленная на заказ молодым Ричардом в гостинице на Занзибаре. Ричард замахивается даже на mi-cuit au chocolat, и у него выходит недурственно.

А вот вина здесь сплошь южноафриканские, перегретые невыносимо, и по ценам заоблачным. 30 долларов за бутылку того, что во Франции назвали бы, не задумываясь, la piquette.

На Занзибаре комары - монстры-мутанты, к тому же совершенно неграмотные, не умеют читать баллончики с инсектицидом. Их поливаешь в упор, а они смотрят на тебя глазами и только сильнее звереют. Страшное дело. Убить их можно только руками, чем я и занималась полночи напролет каждый раз, перед тем как заснуть. С руками окровавленными, как в фильме ужасов. И это под москитной сеткой, где предварительно была вылита треть содержимого баллончика.

Да, кстати, средства индивидуальной защиты от тропических комаров, продающиеся во французских аптеках по цене духов Шанель, мало того что отвратительно пахнут, так еще и действуют на комаров так же, как духи Шанель. То есть лучше сразу покупать духи, у них хоть приятный аромат.

Меня категорически поразило качество самолетов местной авиакомпании, они новенькие, с иголочки, пахнут свежестью и ни одной царапины. Зря я боялась. А еще удивил подход стюардесс к объяснению обязанностей пассажиров, которые в креслах рядом с запасным выходом: мы как раз сидели позади него, за парой других французов, которые пять минут получали свою долю вакцинации: если  вы увидите за окном пожар, не открывайте дверь, направляйте пассажиров в другую сторону, ждите инструкций экипажа и траляля. Свою речь девушка закончила вопросом: вы все поняли? Да, ответили французы, мы все поняли. Можно мы пересядем на другой ряд?

Подход к административным вопросам очень серьезный. Нам очень повезло в день прилета: мы вышли из самолета почти первыми и простояли в очереди за визой всего минут двадцать. Все остальные пассажиры, наверное, устроились в зале паспортного контроля на ночевку. Та же самая история была на Маврикии, только там нам повезло меньше и мы ждали часа два, а за нами еще был длинный хвост страждущих.

Прилетающим из континентальной части Танзании на Занзибар выдают список, в который надо внести свои данные, при этом списки раздают всем, а заполнение никто не контролирует, просто отдаешь бумагу мужичку, который стоит в центре зала прилета. У меня был соблазн вписать туда вместо себя Элвиса Винсентовича Поммье, но муж не дал порезвиться.

А на регистрации очень внимательно сверяют фотографию в паспорте с живым пассажиром. Меня даже не хотели пропускать, говорили, что у меня глаза не такие, как на фото. Да, не совсем. И что? Надо как-то абстрагироваться, что ли, концентрироваться на форме носа и разрезе ушей. 

Нас три раза останавливала полиция. Спрашивала, кто мы, откуда, куда едем, жала руку, желала счастливого пути и отпаскала с миром. Даже документов не просила.

Поразило до глубины души количество и качество мобильной связи. В пустыне, в глуши, в какой-то саванне, где одни львы и газели, телефон показывает сигнал в полную силу. Теперь осталось сделать тот же фокус с интернетом - и можно будет отправлять портреты жирафов прямо с места съемки.

А вот с водой довольно напряженно, на фоне людей, перевозящих ее в бочках  и бидонах по жаре, как-то автоматически начинаешь экономить воду в душе. И она к тому же имеет довольно странный запах. Что наводит на мысль, что чистить зубы питьевой водой из бутылки гораздо безопаснее.

Общий климат довольно спокойный и миролюбивый, нет ощущения опасности, местные жители не агрессивны, говорят и держатся спокойно, резких движений не делают, на туристов не нападают. Зря я опасалась.

Огромное спасибо Katakliptiko за ценнейшие советы по экипировке в путешествие: часть предметов оказалась незаменимой, а ту, что не пришлось использовать – тем лучше, что мы обошлись без ранений, расстройства желудка и прочих неприятностей.

Если кто-то спросит меня, стоит ли ехать с Танзанию, я, не задумываясь, отвечу что стоит. Прекрасная страна, прекрасные люди, роскошная природа, незабываемые впечатления.

Карибу сана!