Танзания-6. Из Нгоронго в Тарангири

Последний завтрак у Гиббса. Уезжали с чувством грусти, настолько нам там понравилось. Нет, ну правда. Ведь умеют, когда захотят. Я представляла, как всю Африку можно превратить в цветущий рай. Дали бы мне концессию – я бы развернулась! Ведь у них есть все, абсолютно все для процветания. Климат, которому не хватает только грамотной системы ирригации, великолепные пейзажи, просторы, которые могут вместить в себя огромный поток туристов, бесконечное побережье океана, море солнечной энергии, все эти стада животных, экзотические растения… Правда, из Африки можно было бы сделать рай.

Или вот даже лень местного населения, которую принято выдвигать аргументом. Не знаю. Весь обслуживающий персонал гостиниц работает, как стая пчел. Официантка, которая сервирует вам ужин в полночь и одновременно накрывает стол для припозднившейся группы гостей (то есть закончит работу она часа в два утра) на следующий день на рассвете уже приносит вам завтрак. И так целый день. Какая лень, простите? На этом фоне лентями выглядят французы с их тридцатипятичасовой рабочей неделей и бесконечными выходными, праздниками и забаставками. Я абсолютно уверена в том, что верная мотивация и грамотное управление могут сотворить на континенте экономическое чудо. И очень надеюсь на то, что рано или поздно это случится. Потому что Африка – это редкая жемчужина, и было грустно видеть ее и дальше в столь плачевном состоянии.

Но пока за пределами туристических резерваций там совсем не весело.

Как нам объяснили, многие дети не ходят в школу потому, что там обязательна школьная форма, а родители не в состоянии ее купить. Дикость? Глупость? Да. Какая разница, как одет ребенок, если главная цель – это его образование?

В городках по обочинам дорог – стихийные рынки. Напомнило родной город, кстати, с бабушками, продающими пучок лука и редиски.

ЖивопИсь. Как в Измайлово в девяностых.

Дороги, которые в сезон дождей становятся непроходимыми.

Пейзаж за окном монотонен и бесконечен: равнина тянется на сотни километров, и не происходит абсолютно ничего: ни машин, ни людей, только редкие поселки на горизонте и сбившееся в кучку в тени чахлой растительности стадо коз и коров.

Поближе к Тарангири все меняется: здесь есть вода, и, значит, жизнь.

Огромное количество баобабов, я просто влюбилась в эти деревья, настолько они мощные и величественные. Надо посмотреть в интернете информацию о цикле вегетации баобаба: частично деревья стоят зеленые, частично – без листьев, на некоторых листва опадает, на других появляются молодые побеги. Инетересно, от чего это зависит?

Наша гостиница в Тарангири: палатки на ножках. Комфорт минимальный: кровать, стул, стол, удобства за занавеской, но на две ночи сгодится. На прикроватном столике лежит свисток для вызова масаев-охранников. Здесь не рекомендуется передвигаться в одиночестве ночью, патамушто ночью по территории шастают слоны и другие животные, включая львов и гепардов. Сами масаи сидят всю ночь вокруг бунгало и берегут сон туристов.

В первый момент мне все это показалось фольклором и инсценировкой, пока ночью я не проснулась от странного шума, и, выглянув в дверь, не увидела вот это дерево, что на фото слева, мирно объедаемое слоном. Фотографировать его не рискнула: вдруг он подумает, что я краду его душу и обидится, и вломится в палатку ее забирать обратно? С ночными слонами никогда не угадаешь, что к чему и как.

Зато мне очень понравился персонал: все крайне милые, приветливые и симпатичные, включая менеджера, который ходит кругами и постоянно осведомляется, все ли у вас в порядке и нет ли у вас каких-то дополнительных пожеланий.

По вечерам, к ужину, официантки преодеваются в красивые национальные платья, и выглядят, как королевы. На их фоне туристы в шортах и майках совершенно теряются.  И еще там очень симпатичный бармен, который, за отсутствием других клиентов, проводил с нами долгие часы в разговорах за жизнь, одновременно просматривая на моем айпэдике сделанные за день фотографии и сервируя мне второй мартини, и третью маргариту – Вину.